Ретиналь (ретинальдегид): чем отличается от ретинола и кому подойдёт

Бьюти-рынок обожает лестницы. Как только у актива появляется «более сильная версия», её сразу продают как апгрейд: то же самое, только быстрее. С ретиналем эта история идёт особенно бойко. Он и правда стоит ступенькой выше ретинола. Вопрос в том, насколько высокая эта ступенька и чем за неё платят. Дальше — только про ретиналь. Чем он отличается по химии, что по нему измеряли и почему данных меньше, чем шума.

Что такое ретиналь и почему это не «ретинол покрепче»

Ретиналь — это ретинальдегид, промежуточная форма витамина А.

В составе он значится как Retinal, реже как Retinaldehyde. Русское «ретиналь» и «ретинальдегид» — одно и то же вещество. Сама молекула оранжево-жёлтая. Отсюда цвет средств: сыворотки и кремы с ретиналем часто заметно жёлтые.

Ретиналь жирорастворим и капризен. Главная его беда — соседство с водой: именно её называют критическим параметром разработчики формул [6]. Нестабильность вообще числится среди основных проблем ретиноидов [7]. Формуляторам это добавляет работы, а покупателю — требований к упаковке. К упаковке ещё вернёмся ниже.

Сама лестница ретиноидов — эфиры, ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота — подробно разобрана в материале про ретинол для лица. Здесь важно другое. Ретиналь — не «ретинол помощнее», а отдельная молекула с двумя своими особенностями. Первая: путь до активной формы у него короче. Вторая: у него есть альдегидная группа, которой у ретинола нет. И она даёт ретиналю свойство, которого нет больше ни у одного ретиноида.

Одно преобразование вместо двух

Ретинолу до активной формы два шага, ретиналю — один.

Работу в коже делает ретиноевая кислота. Ретинол сначала окисляется до ретиналя, и только потом ретиналь окисляется до кислоты. Ретиналь входит в эту цепочку на шаг позже, то есть ближе к финалу.

Есть и вторая деталь, менее очевидная. Первый шаг обратим: ретинол легко превращается в ретиналь и обратно. Часть ретинола кожа вообще откладывает про запас в виде эфиров. Последний шаг, из ретиналя в кислоту, необратим. Обратно кислота не превращается.

Логика тут понятная: меньше развилок — короче путь. Но дальше начинается место, где надо быть аккуратным.

А насколько сильнее по цифрам?

Неизвестно. «Меньше шагов» не переводится в коэффициент.

По карточкам товаров гуляют формулы вроде «в 11 раз эффективнее ретинола». Первоисточника у таких чисел обычно нет. Что действительно измеряли — вот это. В работе 1994 года на коже человека сравнили, как разные формы витамина А поднимают клеточный маркёр CRABP-2. Порядок вышел такой: ретиноевая кислота, затем ретиналь, затем 9-цис-ретиноевая кислота, затем ретинол, затем бета-каротин [1].

Это порядок, а не множитель. И это маркёр в клетках, а не морщины в зеркале.

Прямых сравнений «ретиналь против ретинола» по эффективности на людях практически нет. Ретиналь сравнивали с ретиноевой кислотой и с пустой основой [2]. С ретинолом его сравнивали по переносимости, а не по результату [3]. То есть популярный вопрос «что лучше, ретинол или ретиналь» пока висит без прямого ответа из исследований.

Что по ретиналю реально измеряли

Работ немного, они в основном старые и вышли из близкого круга авторов.

Самая содержательная работа по ретиналю — 1998 года [2]. Ретиналь 0,05% сравнили с ретиноевой кислотой 0,05% и с пустой основой. Участников было 125. С зоны «гусиных лапок» снимали силиконовые слепки и считали рельеф оптической профилометрией.

К 18-й неделе оба актива дали значимое снижение показателей морщин и шероховатости. Основа не дала ничего. При этом ретиноевая кислота раздражала кожу заметно сильнее. Это сказывалось на том, насколько аккуратно люди пользовались средством. К 44-й неделе снижение в обеих активных группах было выражено слабее, чем на 18-й.

Ладно, а сколько всего таких работ?

Мало. И это не придирка, а суть вопроса.

Обзор 2022 года формулирует прямо. Заявленное антивозрастное действие ходовых косметических ретиноидов не подкреплено качественными клиническими работами [7]. Речь про ретинол, ретиналь и ретинилпальмитат. Косметике таких работ и не требуют. Доказывать эффективность формулы производитель не обязан, достаточно доказать безопасность.

Отдельно стоит сказать про круг авторов. Значительная часть данных по ретиналю собрана в конце 1990-х вокруг одной европейской школы и одного производителя. У работ [2] и [3] трое общих соавторов. Статья про совмещение ретиналя с гликолевой кислотой написана в лаборатории косметической компании [6]. Это не отменяет результатов. Но независимых повторов по ретиналю мало, и держать это в голове полезно.

И вот в чём асимметрия. Ретиналь продают как научный апгрейд ретинола. Наука за ним действительно есть — только она старше, тоньше и сделана меньшим числом рук, чем можно решить по упаковке. Рынку хватает самого факта наличия данных, объём его не интересует. Одной ступеньки в схеме превращений и одной работы 1998 года оказалось достаточно, чтобы построить целую категорию.

Свойство, которого нет у ретинола

У ретиналя нашли антибактериальную активность. У ретинола и ретиноевой кислоты её не нашли.

Это самая интересная его особенность, и она не про скорость. В работе 2002 года три ретиноида проверили в пробирке [4]. Значимую активность показал только ретиналь. Действовал он на грамположительные бактерии: стафилококки, микрококки, Cutibacterium acnes — тогда её называли Propionibacterium acnes. На грамотрицательные бактерии активности не было. Результат подтвердили на 133 клинических изолятах.

А на живой коже?

Там же есть два небольших исследования на здоровых добровольцах [4]. В одном 0,05% ретиналя наносили на лоб ежедневно две недели, участников было 22. В обработанных зонах численность бактерий значимо снизилась: медиана около двух порядков для C. acnes. Устойчивых бактерий за две недели не появилось.

Откуда у него это свойство?

Из альдегидной группы, а не из «ретиноидной» части молекулы.

Авторы проверили вещества с похожим фрагментом, но не ретиноиды — цитраль и гексеналь. Активность оказалась сходной [4]. Получается, за антибактериальный эффект отвечает альдегидный хвост. Ретинолу и ретиноевой кислоте он просто не достался.

Дальше — важная граница. Всё перечисленное относится к численности бактерий на коже здоровых добровольцев. Это не исследование лечения акне. Акне — диагноз, и схему при нём подбирает дерматолог. Уход может стоять рядом с назначением врача, но не вместо него. Рецептурные ретиноиды и аптечные средства — отдельная территория, и заходить на неё баночкой из магазина не стоит.

Переносимость: мягче кислоты, но не «мягкий»

Ретиналь переносится заметно легче ретиноевой кислоты. А вот с ретинолом всё сложнее.

Сначала про то, что показано хорошо. В исследовании 1999 года ретиналь и ретиноевую кислоту применяли 44 недели, участников было 355 [3]. В первые четыре недели на ретиноевой кислоте покраснение отметили 44% участников, шелушение 35%, жжение или зуд 29%. На ретинале все три пункта встречались значимо реже.

Это и есть главный практический аргумент за ретиналь. Он ближе к активной форме, но ведёт себя спокойнее рецептурной кислоты.

А сравнение с ретинолом?

Его маркетинг обычно опускает. Причина простая: там нет красивого вывода.

В том же исследовании при «максимизированных» условиях раздражающий потенциал ретинола и ретиналя оказался одинаково низким [3]. Шелушения ретиналь давал больше, чем ретинол. Жжения и зуда — меньше, но эта разница не была статистически значимой. И патч-тест проводили на шести добровольцах, что очень мало.

Итог честный. «Ретиналь мягче ретиноевой кислоты» — показано. «Ретиналь мягче ретинола» — не показано. Ходовая логика «раз сильнее, значит и жжёт сильнее» прямыми данными тоже не подтверждается.

Ретиноид при этом остаётся ретиноидом. Период привыкания, сухость и временное обострение высыпаний — общая история для всей группы. Подробно она разобрана в статье про ретинол. Если кожа реактивная и легко краснеет, начинать стоит не с процента. Сначала — что ей вообще по силам: уход за чувствительной кожей.

Какой процент ретиналя брать

Изученные проценты — 0,05% и 0,1%. С них и начинают.

• 0,05% — стартовый. Именно на нём сделана и работа по рельефу кожи [2], и антибактериальные исследования [4]. Это не «слабая версия для новичков», а рабочая концентрация с данными.
• 0,1% — верх привычного диапазона. За три месяца 0,1% и 0,05% улучшили текстуру сопоставимо. Между группами значимых различий не нашли вообще. Значимо сдвинуть индекс меланина от исходного смог только 0,1% [5]. Участниц было 40, группы плацебо не было.
• Выше 0,1% — территория без данных. В работе 1994 года пробовали 0,5% и 1% [1]. Переносимость там оценивали пилотно, на 229 пациентах. Однопроцентный вариант переносили не более 70% из них, 0,5% — чуть лучше. А 0,1% и 0,05% на лице переносились хорошо и годились для длительного применения.

Отдельный вопрос — регуляторный. В европейском регламенте ограничение по витамину А прописано для ретинола, ретинилацетата и ретинилпальмитата [8]. Ретиналь в этом перечне не назван. Свободы это добавляет производителю, а не коже: отсутствие потолка — не аргумент за высокий процент.

Что важнее процента

Упаковка. Звучит скучно, но это так.

Ретиналь неустойчив рядом с водой, и формулу под него собирают отдельно [6]. В известной комбинации с гликолевой кислотой его увели в масляную фазу эмульсии. Масла подбирали под растворимость самого ретиналя. pH средства при этом опустили примерно до 3,5 [6]. Для покупателя из этого следует простое. Непрозрачный флакон, помпа или туба, плотно закрытая крышка, хранение подальше от подоконника.

И про цвет. Жёлтый или оранжевый оттенок средства — это цвет самой молекулы, а не отдушка и не краситель. Пожелтевшая наволочка после вечернего нанесения — тоже он.

Кому подойдёт ретиналь, а кому нет

Прежде всего тем, кто хочет ретиноид, но не тянет ретиноевую кислоту.

По беременности и грудному вскармливанию оговорка жёсткая и без исключений. Ретиноиды в этот период не применяют, и ретиналь тут не лазейка. Решение по уходу принимают вместе с врачом, а ставку обычно делают на увлажнение и защиту от солнца.

Второе, о чём стоит сказать прямо. Ретиналь не заменяет рецептурные средства и не является «улучшенным ретинолом по умолчанию». Он ближе к активной форме — и на этом список твёрдых утверждений заканчивается.

Если ретиноиды в принципе не подходят, вариантов два. Первый — бакучиол, у которого доказательная база пока держится на одном небольшом исследовании. Второй — пептиды: мягче по ощущениям, но слабее по данным. На этом и построена сыворотка Nativ, без обещаний ретиноидного результата. Развёрнутое сравнение двух подходов — в разборе пептиды или ретинол.

Как вводить ретиналь

Медленно, вечером и с SPF по утрам.

Общая схема ввода одинакова для всей группы ретиноидов. Старт раз или два в неделю, буфер кремом, постепенное наращивание, пауза при раздражении. Она подробно разобрана в статье про ретинол и здесь не повторяется. Ниже — только то, что специфично для ретиналя.

1. Стартовый процент — 0,05%. Про 0,1% имеет смысл думать, когда 0,05% переносится спокойно несколько недель. Обратный порядок обычно заканчивается перерывом.
2. Смотрите внимательнее первые две недели. Ретиналь ближе к активной форме, поэтому реакция кожи может проявиться раньше, чем ожидается по опыту с ретинолом.
3. Только вечер. Причин две. Молекула светочувствительна сама по себе, а ретиноиды повышают чувствительность кожи к солнцу. Утром — SPF 30–50 каждый день, а не «когда солнечно».
4. Упаковка решает. Непрозрачный флакон, помпа или туба, плотно закрытая крышка. Прозрачная банка с широким горлом — плохой знак для любого ретиноида.
5. Кислоты и витамин C — врозь. Общее правило то же, что и для ретинола: разносить по времени суток или по дням. Абсолютным его назвать нельзя — ретиналь и гликолевую кислоту специально совместили в одном средстве [6]. Но готовая формула и два разных средства подряд — разные вещи.
6. Рядом кладите спокойное. Увлажнение, пантенол, церамиды, ниацинамид. Задача соседей — не усилить актив, а смягчить период привыкания.
7. Не смешивайте инструменты. Ретиналь, кислотный пилинг и жёсткий скраб в одну неделю — это не ускорение, а гарантированный откат.

Ретиналь честно занимает свою ступеньку: ближе к активной форме, спокойнее рецептурной кислоты, с редким для ретиноидов антибактериальным бонусом. Всё остальное про него — пока гипотеза, а не вывод. Ретиналь — короткий путь, а не лёгкий. При беременности ретиноиды не рекомендуют — сводная картина в статье про косметику при беременности.

Частые вопросы

• Чем ретиналь отличается от ретинола?

  Длиной пути до активной формы. Ретинолу нужно два преобразования в коже, ретиналю — одно, поэтому его и называют более «быстрым» ретиноидом. Есть и второе отличие: у ретиналя нашли антибактериальную активность, которой у ретинола не обнаружили. Общую механику ретиноидов разбирает статья про ретинол для лица.

• Ретиналь сильнее ретинола?

  По положению в цепочке превращений — да, он ближе к активной форме. По исследованиям на людях прямого сравнения эффективности ретиналя и ретинола практически нет: ретиналь сравнивали с ретиноевой кислотой и с пустой основой. Числа вроде «в 11 раз эффективнее» гуляют по описаниям товаров без первоисточника, и опираться на них не стоит.

• Какой процент ретиналя выбрать?

  Изученные концентрации — 0,05% и 0,1%. Начинают с 0,05%: именно на нём сделаны основные работы. В сравнении двух процентов за три месяца текстура улучшилась одинаково — между группами значимых различий не нашли. Индекс меланина значимо сдвинулся от исходного только на 0,1%. Более высокие проценты переносились хуже, а данных по ним заметно меньше.

• Кому подойдёт ретиналь?

  Тем, кто хочет ретиноид сильнее косметического ретинола, но плохо переносит рецептурную ретиноевую кислоту. Запросы обычные для этой группы: неровный рельеф, тусклый тон, возрастные изменения. Чувствительной коже стоит быть осторожнее — ретиналь остаётся ретиноидом со всеми привычками группы.

• С чего начинать ретиналь?

  С 0,05% один-два раза в неделю, вечером, на сухую кожу. Дальше частоту наращивают постепенно, если кожа реагирует спокойно. Первые две недели стоит наблюдать внимательнее обычного: ретиналь ближе к активной форме, и реакция может проявиться раньше. Утром обязателен SPF.

• Можно ли ретиналь при беременности и грудном вскармливании?

  Нет. Ретиноиды в этот период не применяют, и ретиналь входит в ту же группу. Уход на время беременности и грудного вскармливания подбирают вместе с врачом, обычно делая ставку на увлажнение и защиту от солнца.

• Ретиналь повышает чувствительность кожи к солнцу?

  Да, как и остальные ретиноиды. Правило одно: наносить вечером, а утром пользоваться SPF 30–50 ежедневно. У ретиналя есть и своя причина для вечернего режима — сама молекула нестабильна на свету. Без ежедневной защиты смысл в активе теряется.

• С чем нельзя сочетать ретиналь?

  В один слой не стоит класть кислоты AHA/BHA, высокие дозы витамина C и бензоилпероксид — это сложение раздражающего потенциала. Практичное решение стандартное: развести по времени суток или по дням. Абсолютным запретом это не является — ретиналь с гликолевой кислотой специально совмещали в одной формуле, но готовое средство и два разных продукта подряд — не одно и то же.

• Помогает ли ретиналь при высыпаниях?

  Сам по себе это не средство от высыпаний. У ретиналя показана антибактериальная активность, в том числе против Cutibacterium acnes: в небольших исследованиях на здоровых добровольцах численность бактерий на коже снижалась. Но это данные о бактериях, а не о лечении акне. Акне — диагноз: схему подбирает дерматолог, а уход может стоять рядом с назначением, но не вместо него.

• Почему средства с ретиналем жёлтые и почему их так мало?

  Жёлто-оранжевый оттенок — природный цвет самой молекулы, не краситель и не отдушка. А мало их потому, что ретиналь неустойчив — особенно рядом с водой и светом. Формулу и упаковку под него приходится собирать отдельно. Отсюда непрозрачные флаконы, помпы и тубы — и более высокая цена.

Источники

1. Saurat J. H., Didierjean L., Masgrau E. и др. Topical retinaldehyde on human skin: biologic effects and tolerance. Journal of Investigative Dermatology, 1994, 103(6), 770–774. DOI: 10.1111/1523-1747.ep12412861 (PMID 7798613). — биологическая активность ретиналя на коже человека, дозозависимость, переносимость концентраций 0,05–1%.
2. Creidi P., Vienne M. P., Ochonisky S. и др. Profilometric evaluation of photodamage after topical retinaldehyde and retinoic acid treatment. Journal of the American Academy of Dermatology, 1998, 39(6), 960–965. DOI: 10.1016/s0190-9622(98)70270-1 (PMID 9843009). — ретиналь 0,05% против ретиноевой кислоты 0,05% и основы, 125 участников; силиконовые слепки зоны «гусиных лапок», оптическая профилометрия на 18-й и 44-й неделе.
3. Fluhr J. W., Vienne M. P., Lauze C., Dupuy P., Gehring W., Gloor M. Tolerance profile of retinol, retinaldehyde and retinoic acid under maximized and long-term clinical conditions. Dermatology, 1999, 199 Suppl 1, 57–60. DOI: 10.1159/000051381 (PMID 10473963). — сравнение переносимости трёх ретиноидов: патч-тест на 6 добровольцах (там же единственное сравнение с ретинолом) и длительное применение 44 недели у 355 участников.
4. Pechère M., Germanier L., Siegenthaler G., Pechère J. C., Saurat J. H. The antibacterial activity of topical retinoids: the case of retinaldehyde. Dermatology, 2002, 205(2), 153–158. DOI: 10.1159/000063903 (PMID 12218231). — антибактериальная активность только у ретиналя; данные in vitro и по численности бактерий на коже добровольцев.
5. Kwon H. S., Lee J. H., Kim G. M., Bae J. M. Efficacy and safety of retinaldehyde 0.1% and 0.05% creams used to treat photoaged skin: a randomized double-blind controlled trial. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018, 17(3), 471–476. DOI: 10.1111/jocd.12551 (PMID 29663701). — сравнение двух концентраций ретиналя, 40 участниц, 3 месяца, без группы плацебо; значимых различий между группами нет, индекс меланина значимо изменился от исходного только на 0,1%.
6. Bordat P., Chesnoy S. Mixing glycolic acid with retinaldehyde: RALGA, a technical achievement. Dermatology, 2005, 210 Suppl 1, 2–5. DOI: 10.1159/000081502 (PMID 15724101). — недостаточная стабильность ретиналя в присутствии воды, подбор масляной фазы под его растворимость, pH готовой формулы около 3,5; работа выполнена в лаборатории Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.
7. Milosheska D., Roškar R. Use of retinoids in topical antiaging treatments: a focused review of clinical evidence for conventional and nanoformulations. Advances in Therapy, 2022, 39(12), 5351–5375. DOI: 10.1007/s12325-022-02319-7 (PMID 36220974). — обзор: заявленное антивозрастное действие ходовых косметических ретиноидов (ретинол, ретиналь, ретинилпальмитат) не подкреплено качественно спланированными клиническими исследованиями.
8. Commission Regulation (EU) 2024/996 (поправка к Регламенту ЕС № 1223/2009): ограничение по витамину А в косметике установлено для Retinol, Retinyl Acetate и Retinyl Palmitate. Ретиналь (Retinal) в этом перечне не назван.