Сквалан для лица: чем он отличается от сквалена и кому подходит

У масел в уходе честно заработанная плохая репутация. Одно жирнит. Другое через месяц пахнет старыми орехами. Третье оставляет след на подушке и на дужках очков. Сквалан на этом фоне выглядит подозрительно удобным: не жирнит, не пахнет, не портится, подходит почти всем. Обычно за такой формулировкой стоит рекламный отдел. Здесь стоит водород.

Что такое сквалан

Это масло, в котором нет ни одной двойной связи.

Формально сквалан вообще не масло. Это углеводород с формулой C30H62. Тридцать атомов углерода, всё остальное — водород. Жирных кислот в нём нет. Глицерина тоже нет. Этим он и отличается от привычных растительных масел, которые устроены как триглицериды.

Разница чувствуется руками. Сквалан жидкий, лёгкий и почти без запаха. Он быстро распределяется и не оставляет плотной плёнки. Липкости, знакомой по растительным маслам, у него нет.

В составе компонент пишется одним словом — Squalane. В справочнике CosIng у него заявлены функции эмолента и кондиционирования кожи [8]. То есть смягчение и приятная текстура — это его официальная профессия, а не бонус.

Категорию масел целиком разбирали отдельно: что масла для лица умеют и чего не умеют. Сквалан в этой категории — исключение почти по всем пунктам.

Сквален и сквалан: в чём разница

Разница в шести двойных связях. И в этом вся история.

Сквален — вещество не чужое коже. Он входит в состав собственного кожного сала: около 12% от массы себума [5]. Для организма это странно много. Большинство клеток быстро превращают сквален в холестерин. Сальные железы человека, наоборот, его копят — и такой уровень не встречается больше ни в одной ткани [5].

А почему сквален не кладут в кремы?

Потому что он портится. Шесть двойных связей — шесть уязвимых мест. На воздухе и под ультрафиолетом сквален окисляется. Продукты окисления ведут себя на коже совсем не так, как исходная молекула.

Чем плох окисленный сквален?

В экспериментальных моделях он усиливал образование комедонов. В классической работе 1983 года пероксиды сквалена наносили на ухо кролика — комедонов становилось больше [6]. Позже японская группа показала то же самое для моногидропероксида сквалена [7]. Речь идёт о животных моделях и о самом сквалене. К сквалану это отношения не имеет.

Гидрирование решает вопрос грубо и надёжно. К каждой двойной связи на катализаторе присоединяют водород [3]. Свободных связей не остаётся. Получается сквалан: то же тридцатиуглеродное сырьё, но окисляться в нём нечему.

Отсюда все его бытовые достоинства. Он практически не прогоркает и не желтеет. Флакон не начинает пахнуть через полгода. Именно поэтому индустрия выбрала не сквален, а сквалан [3].

В составах эти два слова иногда путают. Если на упаковке написано Squalene, это либо опечатка, либо действительно нестабильный вариант. Рабочая строка выглядит как Squalane, через «а».

Откуда берут сквалан

Долгие годы — из печени глубоководных акул. Сейчас всё чаще из растений.

Акулья печень была очевидным выбором. У глубоководных видов сквален составляет основную часть печёночного жира: для Centrophorus squamosus описано около 80% [4]. Концентрация высокая, выделять просто, сырьё дешёвое.

Проблема тоже очевидна. Глубоководные акулы растут медленно и поздно приносят потомство. Индустрия постепенно уходит на растительное и биотехнологическое сырьё. Европейский рынок разворачивается к сквалену растительного происхождения [4]. В обзорах по промышленному получению сквалана замена акульей печени названа прямой целью [3]. Исчезнуть с полок акулий вариант при этом не успел.

• Оливки. В оливковом масле сквалена порядка половины процента — около 560 мг на 100 г [4]. Промышленно его берут не из самого масла, а из дезодорационного дистиллята, побочного продукта рафинирования [4].
• Сахарный тростник. Сахар сбраживают дрожжами, из полученного сырья собирают сквален и гидрируют его [3]. Так сегодня делают значительную часть «растительного» сквалана.
• Амарант. Самое богатое растительное масло: 7–8% сквалена [4]. Сырьё дорогое, поэтому в массовой косметике встречается редко.
• Дрожжи и микроорганизмы. Отдельное направление: сквален накапливают в биомассе, потом извлекают [4]. Пока это скорее лабораторная и пилотная история.

Оливковый или тростниковый — что лучше?

Для кожи — никакой разницы. На выходе получается одна и та же молекула C30H62. Отличаются цена, чистота сырья и этическая сторона вопроса. Разговоры про «живую силу оливы» в сквалане смысла не имеют: всё растительное сопровождение остаётся в отходах производства.

Как понять, что сквалан не акулий?

По этикетке — только со слов производителя. INCI у всех вариантов одинаковый: Squalane. Химически конечный продукт не различается, поэтому происхождение по составу не читается. Ориентир — пометки вроде «sugarcane», «olive-derived», «vegetable» или «100% растительного происхождения». Если происхождение не указано нигде, узнать его покупателю негде.

Что сквалан делает для кожи

Смягчает и помогает удерживать влагу. Увлажнителем при этом не работает.

Сквалан — эмолент. В классификации увлажняющих средств эмоленты стоят отдельно от гумектантов и окклюзивов [1]. Гумектант притягивает воду. Окклюзив её запирает. Эмолент заполняет неровности между чешуйками рогового слоя и делает поверхность гладкой.

Второе сквалан тоже немного умеет. Плёнка на поверхности помогает сократить потерю влаги через кожу. До вазелина ему далеко, зато ощущается он несравнимо приятнее [1].

А воды в сквалане нет ни капли. Наносить его на пересушенную кожу и ждать увлажнения бессмысленно. Работает он поверх водного слоя: сыворотки, тоника или просто влажной после умывания кожи. Эта логика подробно разобрана в материале про обезвоженную кожу.

Чем сквалан отличается от других масел?

Тем, что у него нечего выбирать. Растительное масло подбирают по профилю жирных кислот, и от этого профиля зависит почти всё. У сквалана вариантов нет: одна молекула, одна структура.

Отсюда предсказуемость. Партия за партией ведёт себя одинаково, урожай и сезон на это не влияют.

Ближе всего к нему по поведению минеральное масло. Тоже углеводород, тоже инертный, тоже почти не окисляется. Разница в происхождении и в ощущениях: сквалан обычно кажется легче и быстрее распределяется.

Что говорят доказательства

База по сквалану устроена странно. Химия изучена подробно, кожа — почти нет.

Про саму молекулу известно многое. Есть обзор по природным источникам и способам выделения [4] и обзор по сквалену в косметической дерматологии [2]. Есть работы по промышленному гидрированию [3]. Есть данные по сквалену в кожном сале и по последствиям его окисления [5, 6, 7].

А вот клинических испытаний самого сквалана почти нет. Исследований формата «крем со скваланом против такого же крема без него» найти практически невозможно. В обзорах по увлажняющим средствам он проходит по разделу эмолентов: упомянут как компонент, а не как герой [1].

Для базового ингредиента это нормально. От эмолента не ждут собственного клинического досье. Его задача — хорошо ощущаться, не раздражать и не портиться. Такие свойства проверяют в лаборатории, а не в рандомизированном исследовании.

Отсюда простое правило чтения этикетки. Всё, что про текстуру и переносимость, у сквалана обосновано. Всё, что про морщины, обновление и «глубокое питание клеток», дорисовано маркетингом.

И здесь хорошо видно, как устроен рынок ингредиентов. Приличная формула держится на компонентах без собственной легенды: растворитель, эмолент, эмульгатор, консервант. Продавать их нечем — обещания у них нет. Поэтому обещание сочиняют задним числом. Сквалану досталась роль лёгкого масла, которое подходит всем и всё улучшает. Первая половина этой фразы — правда. Вторая — слоган.

Комедогенен ли сквалан

Считается одним из наименее комедогенных масел. Но и к самой шкале есть вопросы.

В обзорах по увлажняющим средствам сквалан описывают как некомедогенный и пригодный для чувствительной кожи [1]. В таблицах комедогенности ему обычно ставят 0–1 балл. Он лёгкий, без жирных кислот, без отдушки и без растительных примесей.

Оговорка касается методики. Комедогенность оценивали на кроличьем ухе, чистым веществом, без остальной формулы. Готовый крем со скваланом и капля чистого сквалана — разные объекты. Как устроена эта шкала и почему надпись «некомедогенно» ничего не гарантирует, разобрано в статье про комедогенность в косметике.

Есть в этой теме и красивый парадокс. Липид, у которого комедогенность действительно показана в моделях, — это окисленный сквален [6, 7]. То есть продукт окисления вещества из собственного себума, а не из баночки. Сквалану окисляться нечем, двойных связей у него ноль.

Забитые поры и акне при этом не одно и то же. Акне — диагноз, и решается он у дерматолога. Смена масла тут ничего не решает. Уход может стоять рядом с назначением врача, но не вместо него.

Личная проверка надёжнее любой таблицы. Комедоны растут неделями, поэтому средство вводят одно и дают ему четыре-шесть недель.

Кому сквалан подходит, а кому не нужен

Подходит почти всем. Нужен далеко не всем.

• Сухая кожа. Основной сценарий. Сквалан идёт последним слоем и помогает удержать то, что нанесли до него. Про этот тип кожи есть отдельный разбор сухой кожи лица.
• Чувствительная кожа. Один компонент, без отдушки и без белков. Реакции описаны редко. Для чувствительной кожи это редкое сочетание качеств.
• Жирная и комбинированная. Вопреки интуиции — можно. Текстура лёгкая, ощущения жирной плёнки почти нет [1]. Двух капель обычно достаточно.
• Обезвоженная кожа. Сам по себе сквалан вопрос не закроет. Снизу нужен гумектант: глицерин, гиалуроновая кислота или пантенол.
• После кислот и ретинола. Удобен как спокойный финиш. Ничего не активирует, ни с чем не спорит, ничего не усиливает.
• Зима, отопление, перелёты. Сухой воздух — классический повод добавить липидный слой сверху.
• Кому не нужен. Если крем устраивает и кожа комфортна, сквалан ничего не добавит. Это не тот компонент, ради которого перестраивают рутину.

Возраст здесь ни при чём. Сквалан нужен по состоянию кожи и по погоде, а не по паспорту.

С чем сочетать сквалан

Практически со всем. Он химически инертен и ни с чем не конфликтует.

Главный вопрос со скваланом — не совместимость, а порядок. Масло идёт после воды, а не до неё.

• Водные сыворотки. Ниацинамид, пептиды, гиалуроновая кислота. Сначала сыворотка — например, водная сыворотка Nativ, — потом сквалан сверху.
• Церамиды. Хорошая пара по ролям. Церамиды встроены в структуру барьера, сквалан лежит слоем поверх. Про первые есть отдельный разбор церамидов.
• Кислоты и ретинол. Сквалан наносят сверху, когда актив уже впитался. Под актив его класть не стоит.
• Витамин C. Конфликта не описано. Сквалан не меняет pH и в реакциях не участвует.
• Крем. Либо после крема, либо вместо него. Сам по себе сквалан крем не заменяет: воды в нём нет. А связка «водная сыворотка плюс сквалан» иногда закрывает вопрос целиком.
• SPF. Утром сквалан наносят до солнцезащитного средства и дают впитаться. Плотный слой масла прямо под фильтрами мешает распределить их ровно.

Как пользоваться скваланом

Пары капель хватает. Наносят их последним слоем, пока кожа ещё влажная.

1. Формат. Бывает 100% сквалан во флаконе с пипеткой и сквалан внутри крема или сыворотки. Первый вариант проще дозировать и дешевле в пересчёте.
2. Количество. Две-четыре капли на всё лицо. Больше не значит лучше: получится только плёнка.
3. Как наносить. Растереть между ладонями и мягко прижать к лицу. Втирать не нужно.
4. На влажную кожу. Сразу после сыворотки или тоника, пока кожа не высохла. Так плёнка удерживает воду, а не пустоту.
5. Порядок. От лёгких текстур к плотным. Сквалан идёт после водных средств и перед плотным кремом, если крем вообще нужен.
6. Время суток. Утром и вечером. Ограничений по времени у сквалана нет, фотосенсибилизации тоже не описано.
7. Не только лицо. Подходит на тело, кутикулу и кончики волос. Кондиционирование волос у него заявлено наравне с кожей [8].
8. Хранение. Обычная полка, без холодильника. Сквалан устойчив, но срок после вскрытия есть у любого флакона.
9. Тест. Индивидуальная реакция возможна на что угодно. Новое средство стоит попробовать на небольшом участке.

И последнее про ожидания. Сквалан — это комфорт и предсказуемость, а не преображение. Он не заменит актив и не сделает работу SPF. Громкие масла продают характер. Сквалан продаёт отсутствие сюрпризов. Другой ингредиент, который выбирают по проценту, — мочевина: до 10% увлажняет, выше отшелушивает. Сквалан — частный случай большого класса: эмоленты.

Частые вопросы

• Что такое сквалан и откуда его получают?

  Сквалан — насыщенный углеводород C30H62, в составе он значится как Squalane. Его получают гидрированием сквалена: к двойным связям присоединяют водород, и окисляться в молекуле становится нечему. Сырьём долго служила печень глубоководных акул; сейчас рынок разворачивается к оливковому производству и сахарному тростнику.

• Сквален или сквалан — в чём разница?

  Разница в шести двойных связях. Сквален (C30H50) есть в собственном кожном сале, но на воздухе и под ультрафиолетом он окисляется. Сквалан (C30H62) — та же молекула после гидрирования: окисляться в ней нечему, поэтому в косметику кладут именно его.

• Комедогенен ли сквалан?

  Он считается одним из наименее комедогенных масел и в обзорах описывается как некомедогенный. К самой шкале комедогенности при этом много вопросов: её строили на кроличьем ухе и на чистых веществах, а не на готовых составах. Практический ориентир один — вводить средство отдельно и давать ему четыре-шесть недель.

• Подойдёт ли сквалан жирной коже?

  Обычно да. Сквалан лёгкий, без запаха и не оставляет ощущения жирной плёнки, поэтому его переносят даже те, кому не подходят растительные масла. Хватает двух капель на всё лицо; больше добавлять смысла нет.

• Увлажняет ли сквалан кожу?

  Нет, воды в нём нет вообще. Сквалан — эмолент: он смягчает поверхность и помогает сократить потерю влаги, но притягивать воду не умеет. Поэтому его наносят поверх водного слоя — сыворотки, тоника или просто влажной кожи.

• С чем сочетать сквалан?

  Практически со всем: он химически инертен и не конфликтует ни с кислотами, ни с ретинолом, ни с витамином C. Важнее порядок нанесения — сквалан идёт после водных средств, а не под них. Удачная пара по ролям — сквалан и церамиды.

• Когда наносить сквалан в рутине?

  Последним или предпоследним слоем, на слегка влажную кожу. Если крем нужен, сквалан идёт перед ним; если кожа комфортна и так, он может крем заменить. Утром и вечером — ограничений по времени суток нет.

• Чем сквалан отличается от других масел?

  У него нет состава в привычном смысле. Растительные масла — это смесь триглицеридов с разным профилем жирных кислот, а сквалан состоит из одной молекулы. Отсюда предсказуемость: он не прогоркает, не пахнет и ведёт себя одинаково от партии к партии.

• Заменяет ли сквалан крем?

  Сам по себе — нет: воды в сквалане нет, а крем её приносит. Связка «водная сыворотка плюс сквалан» иногда закрывает потребность летом или у нормальной кожи. Очень сухой коже зимой обычно нужен полноценный крем с липидами и гумектантами.

• Можно ли наносить сквалан вокруг глаз и на губы?

  Да, тонким слоем. Сквалан хорошо переносится и не содержит отдушек, поэтому его часто используют в средствах для деликатных зон. На слизистую наносить не нужно, а при заболеваниях кожи век любой уход стоит обсудить с врачом.

Источники

1. Sethi A., Kaur T., Malhotra S. K., Gambhir M. L. Moisturizers: The Slippery Road. Indian Journal of Dermatology, 2016, 61(3), 279–287. DOI: 10.4103/0019-5154.182427 (PMID 27293248). — классификация увлажняющих средств на гумектанты, окклюзивы и эмоленты; сквалан как эмолент: без жирного ощущения, без запаха, некомедогенный, пригодный для чувствительной кожи.
2. Huang Z.-R., Lin Y.-K., Fang J.-Y. Biological and pharmacological activities of squalene and related compounds: potential uses in cosmetic dermatology. Molecules, 2009, 14(1), 540–554. DOI: 10.3390/molecules14010540 (PMID 19169201). — обзор по сквалену в дерматологии: содержание в поверхностных липидах кожи, роль эмолента, тушение синглетного кислорода, природные источники.
3. Ciriminna R., Pandarus V., Béland F., Pagliaro M. Catalytic hydrogenation of squalene to squalane. Organic Process Research & Development, 2014, 18(9), 1110–1115. DOI: 10.1021/op5002337. — гидрирование сквалена в сквалан как промышленный процесс; замена акульего сырья устойчивыми источниками, включая сахарный тростник.
4. Popa O., Băbeanu N. E., Popa I., Niță S., Dinu-Pârvu C. E. Methods for obtaining and determination of squalene from natural sources. BioMed Research International, 2015, 2015, 367202. DOI: 10.1155/2015/367202 (PMID 25695064). — источники сквалена: печень глубоководных акул (около 80% у Centrophorus squamosus), оливковое масло (около 560 мг на 100 г), амарантовое масло (7–8%), дрожжевая биомасса.
5. Pappas A. Epidermal surface lipids. Dermato-Endocrinology, 2009, 1(2), 72–76. DOI: 10.4161/derm.1.2.7811 (PMID 20224687). — состав кожного сала человека: сквален около 12%, необычно высокий уровень по сравнению с любой другой тканью.
6. Motoyoshi K. Enhanced comedo formation in rabbit ear skin by squalene and oleic acid peroxides. British Journal of Dermatology, 1983, 109(2), 191–198. DOI: 10.1111/j.1365-2133.1983.tb07080.x (PMID 6223652). — пероксиды сквалена усиливали образование комедонов в модели на ухе кролика.
7. Chiba K., Yoshizawa K., Makino I., Kawakami K., Onoue M. Comedogenicity of squalene monohydroperoxide in the skin after topical application. The Journal of Toxicological Sciences, 2000, 25(2), 77–83. DOI: 10.2131/jts.25.77 (PMID 10845185). — комедогенность моногидропероксида сквалена при нанесении на кожу.
8. CosIng — справочник косметических ингредиентов Европейской комиссии, Squalane: заявленные функции — emollient, skin conditioning, hair conditioning, refatting.