Кислоты для лица (AHA, BHA, PHA): для чего они и какие бывают

Кислоты — редкий в косметике случай, когда громкое слово подкреплено делом. Пока полки продают «сияние» баночками, где нет ни одного рабочего ингредиента, кислоты десятилетиями делают одну честную работу: помогают коже сбрасывать отжившие клетки. И делают её измеримо — это не спорная биология, а хорошо изученная химия отшелушивания.

Загвоздка не в том, что кислоты не работают. А в том, что работают охотно — и вместе с ровным тоном легко выдают жжение, если перепутать тип, процент или забыть про санскрин. Разберёмся по семействам: какая кислота что делает, кому какая и где спрятан налог.

Какие кислоты для лица бывают: AHA, BHA и PHA

Три семейства. Отличаются они не «силой бренда», а химией: где кислота растворяется и как глубоко достаёт.

Дальше — каждое семейство подробно. Если нужно быстро сориентироваться «какая от чего», загляните в таблицу подбора ниже.

Что кислоты для лица делают: отшелушивание простыми словами

Что кислоты для кожи вообще делают? Одну вещь, и делают её хорошо: помогают ей расстаться с отжившими клетками рогового слоя.

Роговой слой — это верхние, уже неживые клетки кожи. В норме она сбрасывает их сама, но с возрастом, при сухости или сбоях в работе барьера процесс замедляется: клетки залёживаются, и лицо выглядит тусклым, шершавым, с забитыми порами. Кислоты ослабляют «цемент» между этими клетками — связи, которые держат их вместе, — и отшелушивание идёт живее [1, 2].

Отсюда всё, за чем к кислотам приходят: более ровный тон, гладкость, свежесть, менее заметные поры. По данным исследований, регулярное применение способствует обновлению эпидермиса [6]. Более глубокие изменения — в дерме — в работах показаны на высоких, по сути профессиональных концентрациях, а не на косметических до 10% [6]; домашнее средство остаётся в визуальной плоскости. Масштаб стоит понимать трезво: косметические кислоты помогают выровнять тон и текстуру — это уход, а не медицинская процедура.

Дальше кислоты расходятся по работе. AHA чистят «крышу» — поверхность. BHA спускается в поры. PHA делают то же, что AHA, только деликатнее.

AHA-кислоты: гликолевая и молочная

Водорастворимые кислоты для поверхности кожи. Их территория — тон, гладкость, тусклость и первые следы от солнца.

Гликолевая кислота

Самая маленькая молекула из всех AHA — около 76 дальтон [1]. Мелкий размер означает, что она проникает охотнее прочих, а значит, действует заметнее — и сильнее раздражает. Гликолевую берут за ровный тон, гладкость и работу с тусклостью; это самая изученная и самая «рабочая» из AHA. Обратная сторона активности — она же самая требовательная к аккуратности.

Молочная кислота

Молекула крупнее — около 90 дальтон — и проникает мягче, что выручает тех, кому гликолевая жёстка. Приятный бонус: молочная кислота ещё и увлажняет, она из семейства естественных увлажняющих факторов самой кожи. Поэтому её часто советуют для сухой и чувствительной кожи и как спокойный вход в кислоты для новичка.

Миндальная и другие

Миндальная кислота — самая крупная из ходовых AHA (около 152 дальтон), поэтому проникает медленно и считается одной из самых деликатных; её ценят на чувствительной и склонной к пигментации коже. Встречаются также яблочная, винная, лимонная — обычно в смесях, как поддержка основной кислоте.

Кому AHA. Сухая, тусклая, неровная по тону кожа; первые возрастные изменения; следы от солнца. Жирной коже AHA тоже не противопоказаны, просто с порами эффективнее справляется BHA — о ней дальше.

BHA: салициловая кислота для пор и жирной кожи

BHA в косметике по сути одна — салициловая кислота. И у неё есть приём, которого нет у AHA: она жирорастворима.

Это меняет всё. AHA работают на поверхности, а салициловая растворяется в кожном сале и спускается внутрь поры — туда, где копятся себум и «пробки» [3]. Поэтому её территория — жирная кожа, расширенные и забитые поры, чёрные точки и склонность к несовершенствам. Плюс салициловая кислота — родственница аспирина, и ей приписывают успокаивающее, противовоспалительное действие; для склонной к воспалениям кожи это кстати [3].

В уходе салициловую используют в небольших концентрациях — обычно от 0,5 до 2% [3, 7], и в несмываемых средствах её содержание ограничено регламентами [8]. Более высокие проценты — территория профессиональных пилингов и врача, а не домашних экспериментов.

Кому BHA. Жирная и комбинированная кожа, поры, чёрные точки, склонность к высыпаниям. Важная оговорка: косметика помогает коже выглядеть чище и ровнее, но активное акне — это к дерматологу, а не к сыворотке с кислотой.

PHA: мягкие кислоты для чувствительной кожи

PHA — это, упрощённо, AHA нового поколения. Та же работа, но деликатнее.

Главные представители — глюконолактон и лактобионовая кислота. Секрет мягкости в размере: молекулы PHA крупнее, чем у AHA, поэтому проникают в кожу медленнее и не так резко задевают нервные окончания — меньше жжения и покалывания [4]. Бонусом PHA работают как увлажнители и мягкие антиоксиданты, а не только как эксфолианты [4].

Кому PHA. Чувствительная, реактивная, склонная к покраснениям кожа; те, кому даже молочная кислота ощутимо жжёт; новички, которые хотят начать с самого мягкого. Если AHA и BHA для вашей кожи — «слишком», начинать логично отсюда, а заодно навести порядок в базовом уходе — по разбору ухода за чувствительной кожей.

Концентрация и pH: почему процент — не всё

Сила кислоты — это не только цифра на упаковке. Это связка из трёх вещей: тип кислоты, концентрация и pH средства.

Почему pH решает наравне с процентом. Кислота действует тем активнее, чем большая её часть находится в свободной, кислотной форме, — а это задаёт pH. Чем ниже pH, тем кислота активнее и тем сильнее раздражает [1]. Поэтому два средства с одинаковым процентом гликолевой могут вести себя совершенно по-разному: всё решает pH.

Ориентиры по концентрации.

• AHA в косметике. Обычно до 10% при pH не ниже примерно 3,5 — таков сложившийся ориентир безопасности для потребительских средств [5]. Салонные пилинги бывают куда крепче (20–70% гликолевой), но это работа косметолога, а не домашний эксперимент.
• BHA (салициловая). В уходе обычно 0,5–2% [3].
• PHA. Нередко 4–10%, но за счёт крупной молекулы переносятся мягче даже у верхней границы.

Новичку — не гнаться за максимумом. Разумный вход: мягкий тип (молочная, миндальная или PHA) в невысокой концентрации, 1–2 раза в неделю, с постепенным наращиванием. Кожа спокойна — добавляете частоту. Жжёт, краснеет, шелушится — отступаете.

Минусы кислот и почему SPF обязателен

База у кислот хорошая — но и минусы у них настоящие, не выдуманные. Знать их важнее, чем гнаться за процентами.

Раздражение. Жжение, покраснение, стянутость, шелушение — обычная плата за отшелушивание, особенно на старте и с сильными AHA. Часто отступает по мере привыкания; если нет — тип или концентрация не ваши.

Пересушенный барьер. Здесь спрятана главная ловушка. Логика «чем чаще отшелушиваю, тем лучше кожа» не работает: кожа не строит новый барьер быстрее, чем вы снимаете старый. Переусердствовали — и вместо сияния получаете тонкую, воспалённую, реактивную кожу, которая выглядит хуже, чем до всякого ухода. Индустрия эксфолиантов охотно продаёт фантазию бесконечного «обновления», но обновление у кожи своё, и в кредит его не берут. Меньше и реже нередко работает лучше, чем больше и чаще.

Светочувствительность. Это не рекомендация, а условие. Кислоты повышают чувствительность кожи к солнцу — по данным исследований, AHA усиливают реакцию на ультрафиолет, и эффект держится ещё какое-то время после отмены [1, 5]. Без ежедневного SPF кислоты способны сработать против вас: вместо ровного тона — новая пигментация.

Кому какая кислота и с чем сочетать

Собираем всё вместе: какая кислота под какую задачу и что рядом с ней можно, а что развести по времени.

С чем сочетать кислоты, а что развести по времени

• Ретинол — не в один слой. Оба нагружают кожу; вместе — суммарное раздражение. Разнесите: кислоты в один вечер, ретинол в другой. И отдельная оговорка: ретиноиды не применяют при беременности и ГВ — этот вопрос к врачу. Та же логика сочетания подробно разобрана в статье пептиды или ретинол.
• Витамин C (чистая аскорбиновая кислота) — осторожно. Он тоже работает в кислой среде, вместе с кислотами легко пересушить кожу. Проще развести по времени: витамин C утром, кислота вечером.
• Ниацинамид, увлажнители, пантенол — можно. Гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды, пантенол, ниацинамид успокаивают и укрепляют барьер. Это лучшая компания кислотам.
• Пептиды (пептид меди) — разнести. Пептид меди устойчив в нейтральной среде, а кислая среда кислот разбирает его комплекс, поэтому в один слой не стоит. Кислоты — в своё окно, пептидную сыворотку — в другое. Почему кислота «ломает» комплекс меди — в разборе пептида меди GHK-Cu, а сама пара — в статье с чем сочетать пептиды.

Одно общее правило: не собирать на лице «кислую лужу». Витамин C, сверху кислота, сверху ещё что-то кислое в один слой — перебор для барьера. Одно кислое средство за раз, остальное — в другое время. А куда вообще поставить кислоту в порядке нанесения, разобрали в статье этапы ухода за лицом.

С кислотами выигрывает не тот, кто взял процент побольше, а тот, кто не забыл про SPF и меру.

Частые вопросы

• Кислоты для лица — для чего они нужны?

  Кислоты — это эксфолианты. Они помогают коже отшелушивать отжившие клетки верхнего, рогового слоя: ослабляют связи, которые держат эти клетки вместе. За счёт этого кожа выглядит более ровной по тону, гладкой и свежей, а поры — менее заметными. Это хорошо изученная группа ухода, но именно уход, а не медицинская процедура: кислоты помогают визуально, а не лечат.

• Чем AHA отличается от BHA?

  Главное различие — растворимость. AHA (гликолевая, молочная) водорастворимы и работают на поверхности кожи: тон, гладкость, тусклость. BHA — это салициловая кислота, она жирорастворима и потому спускается внутрь пор, где копится себум. Поэтому AHA чаще берут для сухой и тусклой кожи и ровного тона, а BHA — для жирной кожи, пор и чёрных точек.

• Какая кислота от чего помогает?

  Коротко: сухость, тусклость, неровный тон — AHA (молочная мягче, гликолевая активнее). Жирная кожа, поры, чёрные точки, склонность к несовершенствам — BHA (салициловая). Чувствительная и реактивная кожа или самое начало пути — PHA либо молочная кислота в низкой концентрации. Подбор по задаче собрали в таблице выше.

• Какая концентрация кислот подойдёт новичку?

  Не максимальная. Разумный вход — мягкий тип кислоты (молочная, миндальная или PHA) в невысокой концентрации, 1–2 раза в неделю, с постепенным наращиванием частоты. Важно не только число процентов, но и pH средства: чем ниже pH, тем кислота активнее и тем сильнее раздражает. Начинать лучше мягко и смотреть на реакцию кожи.

• Нужен ли SPF, если пользуешься кислотами?

  Да, и это не пожелание, а условие. Кислоты повышают чувствительность кожи к солнцу — по данным исследований, AHA усиливают реакцию на ультрафиолет, и эффект сохраняется какое-то время после отмены. Без ежедневного SPF кислоты могут сработать против вас: вместо ровного тона — новая пигментация. Наносите санскрин каждое утро, а не только в солнечные дни.

• Можно ли пользоваться кислотами каждый день?

  Зависит от кислоты и кожи. Мягкие PHA или невысокий процент молочной кожа нередко переносит часто. Сильные AHA вроде гликолевой ежедневно нужны далеко не всем — здесь легко переусердствовать и пересушить барьер. Разумнее начать 1–2 раза в неделю и наращивать по переносимости. Появились жжение, стянутость и шелушение — это сигнал сбавить частоту, а не терпеть.

• Можно ли сочетать кислоты с пептидами или ретинолом?

  Можно, но не в один слой. С пептидом меди кислоты разносят по времени: кислая среда кислот разбирает комплекс меди, поэтому кислоты — в одно окно, пептидную сыворотку — в другое (подробно — в статье с чем сочетать пептиды). С ретинолом та же логика: оба нагружают кожу, вместе — суммарное раздражение, поэтому их чередуют по вечерам или по дням (разбор — в статье пептиды или ретинол). Отдельно учтите: ретиноиды не применяют при беременности и ГВ.

• Кому кислоты для лица не подходят?

  С осторожностью — при повреждённом или раздражённом барьере, активных воспалениях, куперозе и кожных заболеваниях: тут сначала к дерматологу, а не к кислоте. Беременным и кормящим — особенно с салициловой кислотой (BHA) — стоит обсудить уход с врачом. И любой новый кислотный продукт разумно сначала попробовать на небольшом участке: индивидуальная реакция возможна всегда.

• Что такое PHA и чем они мягче для чувствительной кожи?

  PHA (полигидроксикислоты) — это глюконолактон и лактобионовая кислота. По задаче они близки к AHA, но их молекулы крупнее и проникают в кожу медленнее, поэтому меньше жгут и раздражают. Вдобавок PHA работают как увлажнители и мягкие антиоксиданты. Это разумный выбор для чувствительной, склонной к покраснениям кожи и для тех, кому даже молочная кислота ощутимо жжёт.

• Можно ли кислоты для лица при беременности?

  Это вопрос к вашему врачу, а не к статье. Особую осторожность обычно проявляют с салициловой кислотой (BHA); мягкие AHA в невысоких косметических концентрациях чаще считают допустимыми, но окончательное решение стоит принимать вместе с врачом, который знает вашу ситуацию. Универсального ответа здесь нет.

Источники

1. Kornhauser A., Coelho S. G., Hearing V. J. Applications of hydroxy acids: classification, mechanisms, and photoactivity. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2010, 3, 135–142. DOI: 10.2147/CCID.S9042 (PMID 21437069). — классификация AHA/BHA/PHA, механизм отшелушивания, повышение фоточувствительности.
2. Van Scott E. J., Yu R. J. Control of keratinization with alpha-hydroxy acids and related compounds. Archives of Dermatology, 1974, 110(4), 586–590. — основополагающая работа по механизму: гидроксикислоты ослабляют сцепление клеток рогового слоя.
3. Arif T. Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2015, 8, 455–461. DOI: 10.2147/CCID.S84765 (PMID 26347269). — салициловая кислота: жирорастворимость, комедолитическое и противовоспалительное действие, рабочие концентрации.
4. Grimes P. E., Green B. A., Wildnauer R. H., Edison B. L. The use of polyhydroxy acids (PHAs) in photoaged skin. Cutis, 2004, 73(2 Suppl), 3–13 (PMID 15022657). — PHA мягче AHA, подходят чувствительной коже, обладают увлажняющим и антиоксидантным действием.
5. U.S. Food and Drug Administration. Alpha Hydroxy Acids — информация для потребителей о повышении чувствительности к солнцу; рекомендация Cosmetic Ingredient Review: AHA до 10% при pH не ниже 3,5 для потребительских средств. — фоточувствительность и ориентиры по концентрации и pH.
6. Ditre C. M., Griffin T. D., Murphy G. F. et al. Effects of alpha-hydroxy acids on photoaged skin: a pilot clinical, histologic, and ultrastructural study. Journal of the American Academy of Dermatology, 1996, 34(2 Pt 1), 187–195 (PMID 8642081). — гистологические изменения эпидермиса и дермы при регулярном применении AHA в высоких концентрациях.
7. CosIng — справочник косметических ингредиентов Европейской комиссии: заявленные функции Glycolic Acid, Lactic Acid, Salicylic Acid, Gluconolactone.
8. Регламент (ЕС) № 1223/2009 о косметической продукции; ТР ТС 009/2011 — ограничения на содержание салициловой кислоты в косметике (в несмываемых средствах, как правило, до 2%).