Молочная кислота для лица: чем она мягче гликолевой и кому подходит

У кислот в косметике есть своя иерархия славы. Гликолевая — звезда: самая маленькая молекула, самые громкие проценты, репутация настоящей работы. Молочная всё это время стоит рядом и продаётся как версия для тех, кто боится. Картинка удобная, но неверная. Молочная кислота — не ослабленная гликолевая. Это другая молекула с другим набором свойств, и одного из них у гликолевой нет вовсе.

Общую механику AHA разбирали отдельно — какие бывают кислоты для лица и что они делают. Здесь только про молочную: чем она отличается, что показали исследования именно по ней и кому она подходит.

Что такое молочная кислота и откуда она берётся

Это альфа-гидроксикислота, которую кожа умеет производить сама.

Химически — альфа-гидроксипропионовая кислота. В составе она значится одним словом: Lactic Acid. Впервые её выделили из скисшего молока, отсюда и название. К молоку современная косметика отношения не имеет: сырьё получают ферментацией сахаров — кукурузного, свекловичного, тростникового.

Гораздо интереснее другое. Лактат — соль молочной кислоты — живёт в роговом слое постоянно. Он входит в натуральный увлажняющий фактор: смесь гигроскопичных веществ, которая удерживает воду в верхних слоях кожи. Рядом с ним там свободные аминокислоты, мочевина и PCA [4]. То есть кожа знакома с этой молекулой не по баночке.

У молочной кислоты есть два зеркальных варианта — L и D. В человеческой коже работает L-форма. В косметике встречается и смесь DL, она дешевле. Разница тут не придирка химика: в исследовании 1996 года именно L-изомер сильнее поднимал синтез церамидов [3].

Отдельно стоит Sodium Lactate — натриевая соль. В состав её ставят как увлажнитель и буфер, а не как эксфолиант. Увидели эту строку — речь про воду и pH, а не про отшелушивание.

И маленький практический навык. В справочнике ингредиентов CosIng у Lactic Acid значатся три функции: буферная, увлажняющая и кондиционирующая. Отшелушивания в этом списке нет. Поэтому «Lactic Acid» в самом хвосте состава чаще всего означает регулятор pH, а не актив. Кислотным уходом средство от этого не становится.

Чем молочная кислота отличается от гликолевой

Размером молекулы. Из него растёт всё остальное.

Четырнадцать дальтон разницы выглядят несерьёзно. На практике они меняют скорость. Крупная молекула проходит в кожу медленнее и ровнее, и профиль действия получается пологим. Отсюда репутация: молочная реже жжёт.

Но мягче — не значит слабее. В двойном слепом исследовании 8% гликолевую и 8% L-молочную сравнили напрямую, на фотоповреждённой коже, за 22 недели. Улучшение на лице отметили у 76% в группе гликолевой и у 71% в группе молочной. В группе крема-основы — у 40% [2]. Разрыв между двумя кислотами оказался небольшим.

Значит, выбор между ними — не выбор между сильной и слабой. Это выбор между быстрой и переносимой. Плюс бонус, которого у гликолевой нет.

Почему молочная кислота ещё и увлажняет

Потому что лактат — часть собственной увлажняющей системы кожи.

Натуральный увлажняющий фактор — не маркетинговое название. В роговом слое действительно живёт смесь гигроскопичных веществ: свободные аминокислоты, PCA, мочевина, лактат, сахара, минералы [4]. Она притягивает воду и держит её наверху. Когда этой смеси мало, кожа стягивается независимо от количества крема сверху.

Первый механизм простой. Молочная кислота работает как гумектант: помогает притянуть воду и удержать её.

Второй интереснее. В работе Роулингса с коллегами L-молочная кислота повышала синтез церамидов клетками кожи в культуре. На коже добровольцев формула с L-изомером подняла уровень церамидов рогового слоя примерно на 48%. Смесь DL — на 25%. D-форма не дала ничего [3]. Показатели барьерной функции в этой работе тоже улучшались.

Границы у этих данных есть, и их стоит держать в голове. Работа измеряла липиды и барьер, а не морщины. И она одна. Но она хорошо объясняет наблюдение, которое подтверждают многие: молочная кислота отшелушивает, не оставляя ощущения содранной кожи.

Для сухой и обезвоженной кожи это решающий аргумент. Эксфолиант, который не оставляет кожу пересушенной, — в своей категории редкость.

Что показали исследования именно по молочной кислоте

База приличная, но скромнее, чем звучит на упаковке.

Работ по молочной кислоте меньше, чем по гликолевой. Зато ключевая — старая в хорошем смысле: девяностые, двойная слепая, с группой сравнения.

Что решает процент?

В исследовании Смита участники наносили 5% или 12% молочную кислоту дважды в день три месяца. По данным этой работы, 12% дала прирост плотности и толщины и эпидермиса, и дермы. После 5% изменений в дерме не нашли. А вот видимый результат — гладкость и выраженность линий — автор описал у обеих концентраций как схожий [1].

Вывод отсюда практический, а не рекламный. Разница между 5% и 12% нашлась глубже, чем в зеркале. Двенадцать процентов — это не «вдвое заметнее», это выше нагрузка и выше риск раздражения. Начинать с максимума смысла нет.

Ладно, а против плацебо?

74 женщины от 40 до 70 лет, 22 недели, 8% L-молочной кислоты против крема-основы. Улучшение хотя бы на одну ступень по выраженности фотоповреждения: 71% против 40%. На предплечьях молочная кислота обошла основу по неровности тона, желтизне и шероховатости [2].

Сами авторы описали результат словом «умеренно полезен». Не «преображение».

А пигментация?

Здесь данных заметно меньше. В пробирке молочная и гликолевая кислоты подавляли синтез меланина в клетках меланомы и снижали активность тирозиназы [6]. Это культура клеток, а не лицо. Переносить такой результат на банку с сывороткой нельзя.

Реалистичная формулировка такая. Регулярное отшелушивание помогает визуально выровнять тон. Стойкие пигментные пятна — отдельная история и вопрос к дерматологу.

А чего в данных нет?

Три вещи стоит назвать прямо.

Первое — поры. Молочная кислота водорастворима и внутрь пор не спускается. Гладкость на поверхности заметна, но забитые поры — задача другой кислоты, салициловой.

Второе — сроки. Регуляторы прямо констатируют: данных по длительному применению AHA не хватает [7]. Это не «опасно». Это «изучено не до конца», и разница между формулировками существенная.

Третье — сравнение конкретных банок. Прямых сравнений «эта сыворотка против той» нет и не будет: их некому финансировать. Судить приходится по проценту, pH и собственной переносимости.

И вот тут живёт вся бьюти-индустрия. Исследование говорит «умеренно полезен», упаковка говорит «преображает». Формально никто не соврал. Просто громкость слова не равна величине эффекта, а расстояние между «умеренно» и «заметно» рынок продаёт дороже самого ингредиента.

Какой процент молочной кислоты выбрать

Начинать разумно с 5%. И смотреть не только на процент.

Второй множитель — pH средства. Кислота активна в свободной, неионизированной форме, а её долю задаёт кислотность. Чем ниже pH, тем сильнее действие и тем выше риск раздражения. Два средства с одинаковыми 10% могут вести себя совершенно по-разному. Почему эта цифра так много решает, разобрали в материале про pH кожи.

Ориентиры регуляторов, кстати, расходятся между собой — и это полезно знать. Американская экспертная панель CIR сочла AHA безопасными в потребительских средствах до 10% при pH не ниже 3,5. Оговорка — ежедневная защита от солнца. Европейский комитет SCCNFP в 2000 году из осторожности предложил планку строже. Молочная кислота — до 2,5% при pH не ниже 5 [7]. Обязательной нормой это предложение так и не стало.

Полка всё это время была посередине. В том же документе есть замеры реальных потребительских средств. Молочная кислота встречалась в них от 0,4 до 9% при pH от 2,67 до 5,65 [7].

Практический вывод простой. Максимальный процент с полки — не цель. Средство, которым вы пользуетесь третий месяц подряд, сделает для кожи больше, чем самое сильное, брошенное через две недели.

Кому подходит молочная кислота

Тем, кому гликолевая жёстка, а отшелушивание всё-таки нужно.

• Сухая кожа. Главный сценарий. Отшелушивание идёт вместе с увлажнением, а не против него.
• Обезвоженная кожа. Молочная кислота тянет в ту же сторону, что и остальной уход.
• Чувствительная и реактивная кожа. С оговоркой: низкий процент и один раз в неделю на старте. Про саму рутину — в разборе ухода за чувствительной кожей.
• Новичок в кислотах. Мягкий вход без драмы.
• Тусклость и неровный тон. Результат даёт регулярность, а не концентрация.
• Зрелая кожа. Переносимая альтернатива более резким вариантам.

Теперь про «подождать».

• Повреждённый барьер, шелушение, свежее раздражение. Сначала покой и увлажнение. Кислота потом.
• Заболевания кожи. Розацеа, дерматит, экзема, активные высыпания — это диагнозы. Решение за дерматологом, а уход идёт рядом с назначением, а не вместо него.
• Беременность и грудное вскармливание. Решение принимается вместе с врачом.
• Свежий загар, ранки, недавняя эпиляция. Не то время.

А жирной коже?

Можно, но ждать от неё стоит другого. Молочная кислота работает по поверхности: тон, гладкость, ощущение свежести. В поры она не спускается — там задача салициловой. Смысл в молочной появляется, когда кожа одновременно и жирная, и стянутая после умывания. Такое сочетание встречается чаще, чем принято думать.

Если даже низкий процент ощутимо жжёт, вниз есть ещё одна ступень. О ней — следующий раздел.

Лактобионовая кислота — это не «молочная 2.0»

Похожие названия, разные молекулы.

Молочная — альфа-гидроксикислота. Лактобионовая относится к полигидроксикислотам, точнее к их подгруппе — бионовым кислотам. Общий у них только корень «лакт».

Лактобионовую получают из лактозы, молочного сахара. Молекула у неё крупная и увешана гидроксильными группами. Отсюда характер: проникает медленно, жжёт редко, воду держит очень охотно. По обзору гидроксикислот, PHA и бионовые кислоты дают эффект AHA без свойственного тем раздражения. Вдобавок они работают как антиоксиданты и поддерживают барьер [5].

Звучит как апгрейд. На практике за мягкость платят скоростью: крупная молекула идёт медленнее, и результата ждут дольше. Лактобионовую берут не вместо молочной, а тогда, когда даже молочная оказалась слишком.

Искать её стоит в средствах для чувствительной кожи и в уходе после процедур. На упаковке ориентируйтесь на INCI: Lactobionic Acid и Lactic Acid — разные строки и разный характер.

С чем сочетать молочную кислоту

Правило одно: одно кислое средство за раз.

Правила соседства у всех кислот общие, и разобраны они в отдельном материале про кислоты для лица. Молочная не исключение: ретинол и чистая аскорбиновая кислота — в другой вечер, вторая кислота в тот же вечер — перебор.

Своя особенность у неё одна, и приятная.

Молочная кислота тянет в ту же сторону, что и увлажняющий слой сверху. С гумектантами она не спорит, а складывается. Поэтому связка «кислота вечером, увлажнение сразу после» с молочной проходит спокойнее, чем с гликолевой. Хорошая компания — глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота, церамиды. Ниацинамид рядом тоже уместен: он не кислый и барьеру помогает.

Отдельно — про пептид меди. Кислая среда разбирает комплекс меди, поэтому кислоту и пептидную сыворотку в один слой не кладут. Вопрос решается расписанием, а не выбором: кислота — в свой вечер, сыворотка Nativ — в остальные.

Как применять молочную кислоту

Вечером, на сухую кожу, реже, чем хочется.

1. Один вечер в неделю на старте. Две спокойные недели — можно добавить второй.
2. На сухую кожу. Влажная усиливает проникновение, а на старте нужна предсказуемость.
3. Время выдержки — по инструкции. Молочная кислота по природе работает не спеша. Лишние минуты ускоряют не результат, а жжение.
4. Сразу сверху — увлажнение. Здесь у молочной преимущество: гумектанты тянут с ней в одну сторону.
5. Вечер удобнее утра. Ночью коже не придётся встречаться с ультрафиолетом.
6. Не сравнивайте проценты между банками. Без pH цифра на упаковке говорит о силе средства мало.

Щиплет — это нормально?

Лёгкое покалывание первые минуты бывает и обычно проходит. Стойкое жжение, краснота, отёк и ощущение горящей кожи — повод смыть средство, а не потерпеть.

Здесь есть красивая деталь. Именно молочной кислотой в дерматологии измеряют субъективную чувствительность кожи: раствор наносят в носогубную складку и спрашивают об ощущениях. Метод описали ещё в 1977 году [8]. То есть реакция на молочную кислоту сама стала измерительным прибором. Сильно щиплет — это не слабость характера, а измеримое свойство вашей кожи.

А летом молочную кислоту можно?

Можно — при ежедневном SPF и без свежего загара. Повышенная чувствительность к солнцу — общее свойство AHA, и молочная тут не исключение. Европейские регуляторы рекомендуют предупреждать об этом прямо на упаковке [7]. Санскрин на курсе кислот — часть процедуры, а не пожелание. Какой выбрать и сколько наносить — в материале про SPF для лица.

Как понять, что перестарались?

Первым сигналом обычно становится не покраснение, а ощущение.

Привычные средства вдруг начинают щипать. Появляется стянутость и странный отполированный блеск. Молочная кислота коварна ровно тем, чем хороша. Она мягкая, и с ней легко незаметно доехать до четырёх раз в неделю. Полный список признаков перебора и что делать дальше — в разборе про пилинг и его последствия. Коротко: убрать отшелушивание на пару недель и заняться барьером. Пауза — это не откат, а часть курса.

У молочной кислоты нет ни одного громкого обещания. Есть медленная переносимая работа — и как раз её доводят до конца. Соседка по мягкости — миндальная кислота: молекула ещё крупнее, проникает ещё медленнее. Для сравнения — гликолевая кислота, самая мелкая и самая требовательная в этой группе.

Частые вопросы

• Чем молочная кислота отличается от гликолевой?

  Размером молекулы и характером. У молочной около 90 дальтон против 76 у гликолевой, поэтому она проникает медленнее и обычно меньше раздражает. Вдобавок молочная работает как увлажнитель: лактат входит в натуральный увлажняющий фактор кожи. По силе разрыв невелик — в двойном слепом сравнении 8% каждой кислоты результаты оказались близкими.

• Какой процент молочной кислоты выбрать?

  Для домашнего ухода обычно берут 5–10%, а начинать разумно с нижней границы. Смотреть только на процент недостаточно: сила кислоты зависит ещё и от pH средства, и два продукта с одинаковыми 10% ведут себя по-разному. Всё, что заметно выше 10%, — уже территория специалиста, а не вечернего эксперимента.

• Подойдёт ли молочная кислота сухой и чувствительной коже?

  Это как раз её основная аудитория. Молочная кислота отшелушивает мягче гликолевой и при этом помогает удерживать влагу. Чувствительной коже стоит начинать с низкого процента и одного раза в неделю, наблюдая за реакцией. Если даже так ощутимо жжёт, есть более мягкая ступень — PHA, например лактобионовая кислота.

• Можно ли пользоваться молочной кислотой летом?

  Можно, при двух условиях: ежедневный SPF и отсутствие свежего загара. Повышенная чувствительность к солнцу — общее свойство AHA, и молочная тут не исключение. Европейские регуляторы рекомендуют предупреждать об этом прямо на упаковке. Без санскрина курс теряет смысл: кислота работает на ровный тон, а солнце тянет в обратную сторону.

• Как часто можно применять молочную кислоту?

  Старт — один раз в неделю. Если через пару недель кожа спокойна, можно добавить второй раз, дальше при желании третий. Ежедневное применение оправдано разве что для низких процентов в мягких форматах. Стянутость, покраснение и жжение от привычных средств — сигнал сбавить частоту, а не терпеть.

• С чем нельзя сочетать молочную кислоту?

  В один слой с ней не кладут ретинол, чистую аскорбиновую кислоту и вторую кислоту — раздражение складывается. Пептид меди тоже разносят по времени: кислая среда разбирает комплекс. А вот увлажняющие компоненты сразу после молочной кислоты особенно уместны — глицерин, пантенол, гиалуроновая кислота, церамиды. У неё с ними общая задача: она отшелушивает и при этом помогает удерживать воду.

• Щиплет после молочной кислоты — это нормально?

  Лёгкое покалывание в первые минуты бывает и обычно проходит. Стойкое жжение, краснота и отёк — повод смыть средство и снизить процент или частоту. Любопытная деталь: раствором молочной кислоты в дерматологии как раз и измеряют субъективную чувствительность кожи, так что сильная реакция — это измеримое свойство, а не повод себя ругать.

• Чем лактобионовая кислота отличается от молочной?

  Это разные молекулы, несмотря на похожие названия. Молочная — альфа-гидроксикислота, лактобионовая относится к полигидроксикислотам и их подгруппе бионовых кислот, а получают её из молочного сахара. Молекула крупнее, поэтому она проникает медленнее, реже жжёт и сильнее удерживает воду. По эффекту она мягче и медленнее молочной, а не сильнее.

• Правда ли молочная кислота увлажняет?

  Да, и это её отличие от большинства эксфолиантов. Молочная кислота работает как гумектант — притягивает воду и помогает её удерживать, а лактат входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи. В исследовании 1996 года L-форма к тому же повышала уровень церамидов рогового слоя примерно на 48% и улучшала показатели барьера.

• Помогает ли молочная кислота от пигментных пятен?

  Регулярное отшелушивание помогает визуально выровнять тон — это то, на что реально можно рассчитывать. Данные по пигменту у молочной кислоты пока в основном лабораторные: в культуре клеток она снижала синтез меланина, но переносить пробирку на лицо некорректно. Стойкие пятна — это вопрос к дерматологу, а не к домашней банке с кислотой.

Источники

1. Smith W. P. Epidermal and dermal effects of topical lactic acid. Journal of the American Academy of Dermatology, 1996, 35(3 Pt 1), 388–391. DOI: 10.1016/S0190-9622(96)90602-7 (PMID 8784274). — 5% и 12% молочная кислота дважды в день три месяца: 12% дала прирост плотности и толщины эпидермиса и дермы, после 5% изменений в дерме не наблюдали, при этом клинический и эпидермальный результат у концентраций был схожим.
2. Stiller M. J., Bartolone J., Stern R., Smith S., Kollias N., Gillies R., Drake L. A. Topical 8% glycolic acid and 8% L-lactic acid creams for the treatment of photodamaged skin. A double-blind vehicle-controlled clinical trial. Archives of Dermatology, 1996, 132(6), 631–636. DOI: 10.1001/archderm.1996.03890300047009 (PMID 8651713). — 74 женщины 40–70 лет, 22 недели: улучшение на лице у 76% (гликолевая), 71% (молочная) и 40% (крем-основа); эффект авторы оценили как умеренный.
3. Rawlings A. V., Davies A., Carlomusto M., Pillai S., Zhang K., Kosturko R., Verdejo P., Feinberg C., Nguyen L., Chandar P. Effect of lactic acid isomers on keratinocyte ceramide synthesis, stratum corneum lipid levels and stratum corneum barrier function. Archives of Dermatological Research, 1996, 288(7), 383–390. DOI: 10.1007/BF02507107 (PMID 8818186). — L-изомер эффективнее D: прирост церамидов рогового слоя около 48% против 25% у смеси DL, у D-формы эффекта нет; показатели барьерной функции улучшались.
4. Rawlings A. V., Harding C. R. Moisturization and skin barrier function. Dermatologic Therapy, 2004, 17 (Suppl. 1), 43–48. DOI: 10.1111/j.1396-0296.2004.04S1005.x (PMID 14728698). — состав натурального увлажняющего фактора рогового слоя, включая лактат, и его роль в удержании воды.
5. Green B. A., Yu R. J., Van Scott E. J. Clinical and cosmeceutical uses of hydroxyacids. Clinics in Dermatology, 2009, 27(5), 495–501. DOI: 10.1016/j.clindermatol.2009.06.023 (PMID 19695482). — полигидроксикислоты и бионовые кислоты (в том числе лактобионовая) дают эффект AHA без свойственного им раздражения, добавляя увлажняющее, антиоксидантное и барьерное действие.
6. Usuki A., Ohashi A., Sato H., Ochiai Y., Ichihashi M., Funasaka Y. The inhibitory effect of glycolic acid and lactic acid on melanin synthesis in melanoma cells. Experimental Dermatology, 2003, 12 (Suppl. 2), 43–50. DOI: 10.1034/j.1600-0625.12.s2.7.x (PMID 14756523). — снижение синтеза меланина и активности тирозиназы в культуре клеток меланомы; данные лабораторные, не клинические.
7. SCCNFP. The safety of alpha-hydroxy acids. Position paper SCCNFP/0370/00, final, принят на 13-м пленарном заседании 28 июня 2000 года. — из осторожности предложены пределы: гликолевая до 4% при pH не ниже 3,8, молочная до 2,5% при pH не ниже 5; там же рекомендация предупреждать потребителя о защите от УФ, констатация нехватки данных по длительному применению AHA, вывод CIR (AHA до 10% при pH не ниже 3,5 при условии защиты от солнца) и замеры потребительских средств: молочная кислота 0,4–9% при pH 2,67–5,65.
8. Frosch P. J., Kligman A. M. A method for appraising the stinging capacity of topically applied substances. Journal of the Society of Cosmetic Chemists, 1977, 28, 197–209. — оригинальное описание sting-теста: раствор молочной кислоты наносят в носогубную складку и оценивают субъективные ощущения.